En route pour le Ladakh: Lamayuru, Alchi, Leh

EN ROUTE POUR LE LADAKH : Srinagar/Leh en bus

 Dimanche 13 juillet, lever très tôt, impossible de réserver un billet de bus la veille car le matin même ils ne savent pas s’il y en aura un… Au terme de deux heures de queue et de stress, les indiens passant les uns devant les autres avec une mal politesse inégalable, nous parvenons à acheter nos billets Srinagar/Lamayuru (1050 rps par personne), rassurés même si le bus est pourri ! Départ du bus à 8h. Les premières heures de trajet, routes plutôt belles, hautes montagnes, grandes vallées verdoyantes, torrents, longs pins élancés, vergers…le paysage typique du Cachemire. Puis, au nord du Cachemire, on bute sur l’Himalaya. Commence alors une région grandiose, faite des plus hauts sommets et des vallées les plus sèches du monde, le Ladakh.

De temps en temps, la route est goudronnée mais souvent aussi ce n’est qu’une piste étroite, poussiéreuse, parfois coupée par de l’eau, ou bloquée par un véhicule en panne. Beaucoup de camions (très joliment décorés), des voitures qui doublent dangereusement dans un nuage de poussière, précipices, des nomades bergers sous tente et leurs troupeaux de moutons, des postes de police où l’on doit s’enregistrer…bref, un trajet magnifique et mémorable (avec quelques frayeurs…) avec des paysages de montagne extraordinaires ! 

A une altitude moyenne de 5300m,  une population de 100 000 habitants perpétue un mode de vie ancestral mais ouvert sur le monde. Ils vivent surtout le long de l’Indus et des quelques torrents qui s’y jettent et leur assurent une importante récolte annuelle. La position frontalière  de la région en fait un axe militaire stratégique : plus de 150 000 soldats ! Les chinois en ont déjà volé un bout et les Pakistanais un autre. Les Ladakhis, de tradition bouddhiste lamaïste, ont la nostalgie de leur indépendance perdue. Ils ont accueillis de nombreux réfugiés tibétains. A 17h30, nous arrivons à Kargil, ville très musulmane (la dernière du séjour, …tant mieux car nous sommes fatigués des réveils nocturnes dus aux haut-parleurs des mosquées !...). Recherche d’un hôtel bon marché, grignotage et coucher de bonne heure.

5h du mat, départ du bus pour poursuivre le voyage jusqu’à Lamayuru. Quatre heures de trajet à admirer des paysages toujours aussi spectaculaires !

 

          La vallée de l’Indus, à l’ouest de Leh

                                Lamayuru

A 125 km de Leh, l’environnement est surréaliste, le site surplombe un lac asséché depuis plusieurs centaines d’années formant aujourd’hui une cuvette rocailleuse tapissée de cheminées de fées. Au sommet du village, un monastère du XIème : grande collection de manuscrits sacrés, fresques très anciennes, pierres précieuses.

Je visite aussi une ancienne maison ladakhie, intéressant. 

Nous ne sommes pas déçus d’avoir fait cette belle halte sur ce trajet Srinagar/Leh !

Suite de la route pour Leh

A l’hôtel, par chance, nous rencontrons un chauffeur qui nous propose son taxi pour nous rendre à Leh le lendemain matin (il rentre « à vide »). Pour 250 rps par personne, nous négocions le trajet avec visite du monastère d’Alchi, un très bon plan car nous pensions y aller dans quelques jours en taxi. Le voyage est plus confortable qu’en bus (nous devions prendre le même bus qu’hier pour terminer le trajet Srinagar/Leh). Les deux versants de la rivière se resserrent, toujours des paysages à couper le souffle. La route serpente en suivant le cours de l’eau, les panoramas sont de toute beauté ! Gorges encaissées, eau couleur émeraude ou jade, plages de sable blanc, roches aux dégradés gris bleutés, petits villages, cultures en terrasse. Sur la route, nous visitons Alchi.

Alchi

ça ne vous fait pas penser à un homme politique 
cette fresque qui a pourtant plus
de 1000ans???curieux non?

 

A 87 km de Leh et à 6km de la route principale se trouve le monastère le plus singulier du Ladakh en raison de son organisation, même si son architecture extérieure est peu spectaculaire. Au milieu d’un paysage lunaire apparaît l’oasis d’Alchi, un choskhor (enclave religieuse) avec ses champs verdoyants. Le monastère du XIème est composé de 5 temples et présente des bois sculptés polychromes et des fresques murales superbes, les plus anciennes du pays (influences antiques et byzantines), considérées comme le joyau de l’art indo-tibétain.

Il y a énormément de camps militaires sur la route!
Ce doit être dur pour la population!

Enfin, nous arrivons à Leh.

Après avoir été un important nœud commercial sur la route de la soie et des épices, la capitale du Ladakh périclitait depuis la fermeture de la frontière chinoise. Aujourd’hui, une grande partie des habitants vivent du tourisme, avec tous les problèmes écologiques et économiques que cela engendre (besoin de plus de fuel, d’eau chaude, prix des terrains qui augmentent chassant certains habitants de la ville,…). Certains guides ou routards trouve cette ville désagréable, moi j’aime bien : déjà grâce au cadre (montagnes tout autour), à la population d’origine diverse (beaucoup de tibétains entre autres), très commerçant avec beaucoup de petits marchés ou échoppes, beaucoup d’hébergements variés (on est logé presqu’au centre, bon marché, eau chaude, wifi et un beau jardin fleuri) et puis un petit air désorganisé. Une petite découverte de Leh de seulement une demi-journée de Leh car demain Lydie et moi faisons un trek de 5/6 jours dans la vallée de la Markha (sans connexion internet, donc pas de nouvelles avant une petite semaine !).